衣類の無駄を防ぐためのリーバイスとアディダスのリサイクルのアイデア

ファッション業界には、よく知られた廃棄物問題があります。

マッキンゼーによると、ほぼすべての衣料品（97％近く）は最終的には埋め立て地に行きますが、最新の衣料品のライフサイクルにはそれほど時間はかかりません。製造された衣料品の60％は12年以内に埋め立て地に行きます。 製造日から数か月。

過去 20 年間、ファストファッションの出現、多国籍生産、安価なプラスチック繊維の導入により、衣料品生産に関する傾向が劇的に加速しました。

数兆ドル規模のファッション産業は温室効果ガス排出に 8% ～ 10% と大きく貢献しています。 地球全体の総排出量、国連によると。 これは、国際航空輸送と海上輸送を合わせた額を上回ります。 また、他の業界が炭素削減ソリューションで進歩している一方で、ファッションの二酸化炭素排出量は増加すると予想されており、2050 年までに世界の炭素予算の 25% 以上を占めると予測されています。

衣料品業界はリサイクルに関して真剣に取り組んでもらいたいと考えていますが、最も単純な解決策でさえうまくいきません。 持続可能性の専門家によると、米国の中古市場が在庫を吸収できないため、グッドウィルの衣料品の最大80％が最終的にアフリカに送られることになるという。 現地のサプライチェーンの複雑さや洪水のため、地元の配送基金でさえアフリカに衣類を送っている。

これまでのところ、古着を新しいものにリメイクすることは、業界にほとんど影響を与えていません。 現在、アパレル用に生産された繊維のうち、新しい衣類にリサイクルされるのは 1% 未満であり、収益機会として年間 1,000 億ドルが費やされています。 マッキンゼーの持続可能性。

大きな問題の 1 つは、製造プロセスでの繊維の混紡が一般的になっていることです。 ファッション業界では繊維の大部分が混合されているため、ある繊維を別の繊維に害を与えずにリサイクルすることは困難です。 一般的なセーターには、綿、カシミヤ、アクリル、ナイロン、スパンデックスの混合物など、さまざまな種類の繊維が含まれている場合があります。 金属産業で経済的に行われているように、同じパイプラインで繊維をリサイクルすることはできません。

リーバイ・ストラウス＆カンパニーのグローバル製品イノベーション責任者、ポール・デリンジャー氏はこう語る。

ファッションリサイクルの問題を複雑にしているのは、Evrnu、Renewcell、Spinnova、SuperCircle、およびいくつかの新しい大規模事業運営などの企業で出現した新しいビジネスモデルの出現です。

スピノバは今年、世界最大の紙パルプ会社スザノと提携し、木材や廃棄物をリサイクル繊維に変換した。

スピンノバの広報担当者は「繊維製品へのリサイクル率を高めることが問題の核心だ」と述べた。 「リサイクルサイクルの最初のステップである、使い古された繊維廃棄物を収集、分別、細断する経済的インセンティブはほとんどありません」と彼女は言う。

繊維廃棄物は、ある意味プラスチック廃棄物よりも大きな問題であり、同様の問題を抱えています。

「これは非常に低コストの製品であり、生産物にはそれほど高い価値はなく、アイテムの選択、分別、組み立て、収集にかかるコストは、実際のリサイクル生産物から得られるコストよりもはるかに高くなります」とクロエは言います。 SuperCircle の CEO である Songer 氏は、消費者やブランドに対し、仕分けとリサイクルのためにさまざまな完成品を自社の倉庫に郵送してもらう機能と、CEO のリサイクル スニーカー ブランド「Thousand Fell」から商品を購入するためのクレジットを提供しています。

「残念なことに、この影響には費用がかかります。これを商業的に意味のあるものにする方法を知ることが重要です」とソンガー氏は語った。

リーバイ・ストラウスは、象徴的な 501 ブルー ジーンズで循環経済を構築する試みを進めており、現在は 40% のリニューセル繊維と 60% のオーガニックコットンで作られています。 デリンジャー氏によると、それはジーンズの外側に見られるものだけではありません。 レッドタブ、バックパッチ、刺繍、内側のラベルはすべてコットン素材で、ジーンズのリサイクルとは思えないほどです。 501の場合、完成した衣類にはオーガニックコットンのみがブレンドされているため、ジーンズとリサイクルコットンは純粋な投入物となり、ループを閉じる可能性のあるリサイクルシステムに戻されるとデリンジャー氏は述べた。

しかし、これは今日では例外です。 彼は、出場者が 5K で獲得する宣伝用の T シャツは、通常、綿 50% とポリエステル 50% で作られているか、または火災安全上の懸念に準拠するために綿とポリエステルの両方を含む子供向けに作られたプルオーバーを指摘しました。人気の製品に加え、混合材料のリサイクルの課題もさらに増大します。

「構造的、行動的、物理的な問題をすべて抱えているのに、どういうわけか私たちはそれが緊急であるというメッセージを受け取っていないのです」とデリンジャー氏は語った。

アディダスは、当初の目標より1年早く、2023年末までにリサイクルポリエステルのみの使用（現在96％）を達成する予定であると述べた。 一方、アディダスの広報担当者によると、世界全体のリサイクルポリエステルの割合は現在15％で、これらの目標を達成するにはサプライチェーン全体の変革が必要だと述べた。

デリンジャー氏は、規制当局と消費者もサプライチェーンパートナーと同じくらい重要だと述べた。

「どういうわけか、市民参加と、それが実行可能であるだけでなく必要であるという集団的理解が、私たちの集団的な社会行動に浸透していない」とデリンジャー氏は語った。 「人々は自分たちの行動と、その行動を一線を超えて動かすための規制やインフラの途中で私たちに出会うのでしょうか？それはわかりません。それが大きな未知数です。」

規制動向は、2023 CNBC Disruptor 50 リストで 37 位にランクされている Evrnu の CEO である Stacey Flynn が注意深く注目している要素の 1 つです。

フリン氏は、廃棄された衣料品を新しい繊維に変えることができる繊維リサイクルプラットフォーム「NuCycl」を開発しており、既存の繊維サプライチェーン設備を使用してコストと品質の点で綿、ナイロン、ポリエステルを含む繊維の90％以上と同等かそれを超えるとしている。

Evrnu の最初の大きなブレイクは、2016 年に Levi’s と提携して同社の古典的な 511 ジーンズを作成したことでした。 ステラ マッカートニーとアディダスのチラシ。 昨年末、彼女はリサイクルされた繊維廃棄物を使用した、ファスト ファッションの巨人、そして消費の火種でもある ZARA との限定コレクションに取り組みました。

ZARAは、2025年までにすべての衣類に100％オーガニックコットン、リサイクル生地、または持続可能な素材のみを使用し、100％リサイクルポリエステルとオーガニックリネンを使用するという目標を掲げています。しかし、このスケジュールがどの地域でも実現可能かはまだ明らかではありません。主要なブランド。

ザラの広報担当者は「衣料品をより持続可能にするための技術的解決策は数​​多くあるが、技術はまだ世界のファッション業界の規模や需要に見合っていない」と述べた。

「システムの問題を解決するには、衣類の消費量を減らし、衣類の寿命を延ばし（再利用、修理）、製品設計は持続可能性（リサイクル可能/分解できるように設計）を考慮する必要がある」とフリン氏は電子メールで書いた。 「解決策を拡大できない限り、これらすべては現在のファストファッションのビジネスモデルに反します。」

フリン氏は、今後の新しい法律により、廃棄物処理の責任は生産者に課せられ、バージン繊維とリサイクル繊維/生地の間の既存の価格差が時間の経過とともに緩和されるだろうと述べた。 欧州連合における規制の強化により、繊維リサイクルのビジネスモデルが加速しています。 EU 廃棄物指令の枠組みでは、2025 年までにすべての繊維廃棄物を分別することが各国に義務付けられており、EU 循環経済行動計画では、すべての繊維製造、製品、消費、廃棄物管理に循環経済の原則が確実に適用されるようにしています。

米国では、政策推進者がリサイクル・ファッションに向けて小さな一歩を踏み出しており、いくつかの政府法案も提出されている。 カリフォルニア州で、 SB707 州全体の繊維リサイクルプログラムを創設する法案が2月に提出された。

ニューヨーク州では、「ファッションの持続可能性と社会的責任に関する法律」としても知られています。 ファッション法そうすれば企業はリサイクル慣行に対する責任を負うことになる。 現在、この法案は、エレン・フィッシャー、ステラ・マッカートニー、エバーリン、パタゴニアなどのファッションブランドのほか、この法案の可決を推進している他の擁護団体によって支持されている。

初のパルプから繊維へのリサイクルプラントを商業規模で開設したスウェーデンの繊維リサイクル業者であるリニューセル社の最高商業責任者、トリシア・キャリー氏は、米国と欧州を行き来するうちに、米国と欧州の消費者行動の違いが分かると語る。 繰り返し。

「消費者は衣類の処分方法にも目を向け、それが責任を持って行われるようにする必要がある。これは、衣類が単に捨てられるのではなく大切にされていた時代への回帰のようなものだ」とキャリー氏は語った。

Renewcell の目標は、2030 年までに毎年 14 億枚以上の T シャツをリサイクルすることです。Renewcell は独自の技術を持っています。 決定要因ただし、リサイクルできるのは綿と最大 5% の非綿素材（ポリエステルなど）で作られた衣類のみです。

Renewcell、Evrnu、Spinnova、SuperCircle などの繊維リサイクル業者は、大手消費者企業との共同ブランド化を、消費者が購入するものの価値を理解し、ブランドロイヤルティを構築するための重要な要素とみなしています。

キャリー氏は、「重要なのは賢明な購入決定を下すことだ。なぜなら、購買力は意思決定の仕方に左右されるからである。持続可能性に関する戦略を持っているブランドを探してほしい。ブランドロイヤルティは非常に重要だと思う。」と語った。

ソンガー氏は、これらの新しいビジネスモデルは、事業資金のリサイクルによって最大の利益が測定されることを期待すべきではないと述べた。 「リサイクルに目を向けて、Tシャツのリサイクルで何百万ドルも儲かると考えるのは無理です。実際はそうではないのですから」と彼女は言う。 「彼らにとって経済的に意味のある別の方法を見つける必要があります。これらのビジネスモデルは今後数年間で非常に興味深いものになるでしょう。」