誰もが彼が有名なドレスを作ったと思っていました。 彼の妻だった。

これは、ファッション業界ではめったに議論されることのないパラドックスの 1 つです。世界では、女性の夢やアイデンティティに応えること（見方によっては搾取すること）に重点が置かれているのに、主に男性が主導権を握っているということです。

男性は最大の高級コレクションを運営しています。 CEO の最大の割合は男性です。 そして長年にわたり、世界最大のブランド名の滑走路にひれ伏す最も象徴的なデザイナーは男性でした。

ある程度、その力関係がようやく変わり始めています。2016 年、ディオールは初のウィメンズウェア クリエイティブ ディレクターにマリア グラツィア キウリを任命しました。 シャネルは2019年、ココ以来初のクチュリエ、ヴィルジニー・ヴィアールを任命した。 エルメスでは、ナデージュ・ヴァンエ・シブルスキーとヴェロニク・ニシャニアンという女性がウィメンズとメンズのラインを指揮しています。 そしてこの秋、フィービー・ファイロが自身の名前で復帰することは、今年最も期待される新ラインとなるかもしれない。

しかし、世界最大の高級品グループでありディオールのオーナーでもあるLVMHには、14のファッションブランド（さらにステラ・マッカートニーとのパートナーシップ）にわたって女性デザイナーは他に2人しかいない。 世界第 2 位のファッション重視の高級品グループであるケリングは、同社の 6 つのプレタポルテ ブランドのうちの 1 つであるサラ バートン バイ アレキサンダー マックイーンにデザイナーを迎えています。 まだまだ先は長い。

だからこそ、メトロポリタン美術館のコスチューム・インスティチュートが秋のショーを次のテーマに捧げると発表されたのです。 デザイナーの仕事の調査 非常に素晴らしいです。 おそらくさらに衝撃的なのは、これがコスチューム・インスティチュートの設立約85年において初めての回顧展であるという事実である。

コスチューム・インスティテュートは、ファッションを変えた女性（ココ・シャネル、マダム・グレース、川久保玲、エルザ・スキャパレリ、ミウッチャ・プラダ）の作品に特化したさまざまな個展を開催してきましたが、女性のファッションをこれほど包括的に考察したことはこれまでありませんでした。ファッション。 —あるいは実際、私は女性のファッション規範が存在し、それが一般的なファッション規範の大部分を占めるべきだと思っていました。

さらに重要なことは、メトロポリタン美術館が 12 月 7 日に開館すると、この博物館で最も人気のある女性を讃えるショーの終わりに句読点が表示されることです。

パッチは 9 月に始まります。アン・ロウ: アメリカン・ファッション・デザインデラウェア州ヴィンタートゥールで開催されるこの展覧会は、ジャッキー・ケネディのウェディングドレスの背後にある先見の明のある人物であり、何十年も無名だった黒人デザイナーの作品を展示するこれまでで最大規模の展覧会である。

次に、10月には、ニューヨークのユダヤ博物館で「Mood of the Moment: Gaby Aghion and the House of Chloé」が開催されます。これは、ニューヨークで開催されるブランドとその創設者に特化した初の大規模な展覧会です。 それは11月に続きます。」アイリス・ヴァン・ヘルペン。 感覚を彫刻するこれらはすべて、将来への触媒となることは言うまでもなく、女性デザイナーの幅広さと貢献を力強く思い出させるものとなるはずです。

「アイデンティティに基づいたショーを行うのは難しいかもしれません」と、メトロポリタン美術館衣装研究所の共同キュレーターであり、カレン・ファン・グッツェンホーフェン氏と共同キュレーターを務めるメリッサ・フーバー氏は、同博物館の展覧会「女性を着飾る女性」について語った。 「私たちはすべての女性デザイナーが同じことをしている、または同じことをしていると分類したくありません。過去にはそれが人々を思いとどまらせた唯一のものだったのかもしれません。しかし、この展示会の目的は祝賀と感謝を伝えることです。」 」

偶然にも、フーパー女史とヴァン・ゴッツェンホーフェン女史は、女性参政権100周年の前年である2019年のほぼ同時期に、コスチューム・インスティチュートの担当キュレーターであるアンドリュー・ボルトンに同様の女性に焦点を当てた回顧展を提案した。 彼らはチームを組むことを決めたが、新型コロナウイルス感染症（Covid-19）のパンデミックが介入し、ショーは今年に延期された。

その結果、コスチューム インスティテュートのコレクションに含まれる約 70 人のデザイナーの作品が示されました。コレクションは 20 世紀初頭から現在までに及び、有名な名前 (ジャンヌ ランバン、クレア マッカーデル) とあまり知られていない名前 (オーガスタ バーナード、マドレーヌ & マドレーヌ) の両方が含まれています。 。 そして、かつてこの業界が大きく異なっていたことを思い出させてくれます。

「1920年代と1930年代は、女性デザイナーが信じられないほど精力的で多作だった時代であり、ファッションの創造的な方向性を推進する上で女性の数が男性をわずかに上回った歴史上唯一の瞬間でした」とフーパー女史は語った。 「しかし、その瞬間は二度と起こらなかったのです。」

変化の理由についてフーパー氏は、第二次世界大戦後の「ジェンダーと社会の変化、そして女性への投資に対する金融界側の信頼の欠如」が関係していると述べた。 彼女は続けて、「1947年にディオールと新しいルックを手に入れたとき、かなり潮目が変わりました。」 「完全に回復することはありませんでした。」

私たちがどのようにしてここにたどり着いたのかを説明するために、ファッション研究所は、女性デザイナーの匿名の始まりからの仕事の痕跡を紹介しています。当時、フーバー氏は、「多くの女性が、個々のファッションメーカーの貢献が認められない分野で働いていた」と述べました。シャネル、スキャパレリ、ヴィオネ、グレースが優勢だったフランスのオートクチュール ハウス。

その後、フーパー氏が1960年代の「ブティック世代」と呼ぶ世代、メアリー・クワントやボニー・カシンのような独自の道を切り開いたデザイナーへと移り、今日の現役デザイナーやデザイナーの作品で最高潮に達します。 「持続可能性と包括性の概念を念頭に置いて、協力して考えてください。」

その過程で、この展覧会は、有名なフォルトゥニー デルフォスのドレスがフォルトゥニーの創設者であるマリアーノ フォルトゥニーの妻であるアデル アンリエット ネグリン フォルトゥニーのものであるとしばしば誤って帰属されるなど、いくつかの歴史的不正確さを特徴としています。

「デルフォスのドレスは、非常に神聖で、専門家でなくても馴染みのあるものの好例です」とフーパー夫人は語った。 しかし、この衣服に関して申請されたプリーツ特許には、「ヘンリエット・ネグリン・フォルチュニーが実際に正当な発明者であり、利益のために主に自分の名前でそれを発表した」ことを示すフォルチュニー氏の手書きのメモが含まれていたとフーパー夫人は語った。

フーパーさんはさらに、「長い間歴史的記録から削除されていた人物がドレスの後ろにいたことに気づいたのは驚きでした」と付け加えた。

また、この展示により、学芸員らはハニファのマリーン・セールとアニファ・ムヴンバ、コリーナ・ストラーダのヒラリー・テイモアを含む十数人の新たな名前の作品を美術館の所蔵品に追加することができ、歴史的記録に永久的なスペースを刻むことができた。これらは「はるかに長い継続的な会話」の始まりにすぎないことを。

「デザイナーにとっては非常にエキサイティングな瞬間だと思います」と彼女は付け加えた。 本当に重要なのは、「この重要な票が突然集まりつつある」今、次に何が起こるかだ。